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L’anti-encyclopédie des odeurs que vous n’avez jamais lue. « Voilà : je vais raconter ma vie. Du moins ma vie par le prisme des odeurs. Tant d’événements de l’existence, petits ou grands, sont liés à des choses senties autant qu’éprouvées, à des environnements puants ou suaves, à des goûts remarquables. » Plongeant dans les archives comme dans sa mémoire longue, Maïté Turonnet livre un hommage aussi érudit qu’intime à un monde qu’elle connaît par cœur : celui des odeurs, donc, les bonnes comme les mauvaises. Du cheminement de l’Histoire à la marche des sciences, des tabous de l’industrie aux dessous du métier, sans oublier la littérature … Rien de ce qui concerne les parfums n’échappe à ces courts récits très personnels, tour à tour drôles, tendres ou sans merci, et qui nous dévoilent ce que nul autre n’oserait. Maïté Turonnet est l’autrice de Parlons parfums en 1990 aux Éditions Mondo et de L’Abécédaire du parfum chez Flammarion en 1999. Elle est aussi, surtout, journaliste et a collaboré à de multiples publications, dont Elle, Libération, L’Express. Elle occupe actuellement le poste de rédactrice en chef à CitizenK International.

Né d’un croisement entre le bigaradier et le cédratier, le citronnier apprécie les régions chaudes et ensoleillées, de l’Argentine au Bassin méditerranéen. Son essence acidulée, zestée et juteuse, obtenue par expression à froid de l’écorce, est une incontournable des eaux de Cologne et apporte une fraîcheur inégalée à un grand nombre de fragrances, masculines comme féminines. Découvrez toutes les facettes de ce fruit gorgé de lumière : botanique, histoire, gastronomie, art, agriculture, chimie, sans oublier bien sûr parfums et parfumeurs.

Fleuron de Grasse, où il est communément appelé « la fleur », le jasmin est originaire d’Inde, pays dans lequel se concentre désormais – avec l’Égypte – l’essentiel de sa production. Ses petites fleurs blanches, à l’allure gracile mais aux effluves puissants, donnent une absolue aux facettes florales, chaudes, opulentes, crémeuses et légèrement animales. Incontournable des grands floraux classiques, le jasmin incarne une sensualité raffinée et voluptueuse. Découvrez les nombreux visages de cette fleur délicate : botanique, histoire, gastronomie, agriculture, chimie, sans oublier bien sûr parfums et parfumeurs.

Authentique et conforme à la formule originale élaborée par le Mamelouk Ali, fidèle serviteur de Napoléon 1er, l’Eau de Cologne de l’Empereur à Sainte Hélène est certifiée par l’Osmothèque. Fraîche, légère et subtile, cette eau de Cologne est l'unique souvenir olfactif du grand homme !

À travers l’histoire des grandes maisons et de leurs fondateurs, des parfumeurs et des directeurs artistiques, (re) découvrez la genèse des succès de parfumerie à la lumière des grands événements de chaque décennie. Si le parfum s’est au fil des millénaires confondu avec des usages sacrés, thérapeutiques ou hygiéniques, il a atteint, depuis la fin du XIXe siècle, une véritable forme d’art, tout en devenant un objet de luxe hautement désirable, mais également de plus en plus accessible. À l’image des autres champs artistiques, la parfumerie s’est toujours imprégnée de l’air du temps, restituant sous forme olfactive les métamorphoses de chaque époque. Conflits mondiaux, évolutions sociales et culturelles ou encore crises économiques modèlent ainsi la création, faisant de cet art un miroir impalpable de notre société. Depuis la Belle Époque jusqu’à la fin des années 2010, cet ouvrage retrace en onze chapitres l’épopée de cette industrie prolifique, façonnée par le monde qui l’entoure.

Originaire d’Australie, cultivé en Inde et au Maroc, le mimosa pousse de manière sauvage dans le sud de la France grâce à un environnement qui lui est favorable. Ses effluves poudrés et duveteux sont parmi les plus réjouissants de l’hiver dans l’hémisphère Nord. Son absolue se démarque avec ses facettes florales et vertes, ainsi que ses intonations de paille, qui apportent rondeur et chaleur aux compositions. Découvrez les nombreux visages de cette fleur des garrigues : botanique, histoire, agriculture, chimie, sans oublier bien sûr parfums et parfumeurs.

Voyageuse attirée par les climats tropicaux, la fleur d’ylang-ylang est apparue en Asie du Sud-Est pour s’installer à Madagascar et dans les Comores où elle est aujourd’hui principalement cultivée. Ses longs pétales jaunes et effilés exhalent leurs effluves enivrants à la nuit tombée. Transformée en absolue ou en huile essentielle, elle dégage tour à tour des notes florales, épicées, fruitées, solaires et crémeuses. Découvrez toutes les facettes de cette fleur exotique : botanique, histoire, gastronomie, agriculture, chimie, sans oublier bien sûr parfums et parfumeurs.

Musique & Parfum. Arpège, Jazz, Tempo, Rhapsody... Les mondes de la musique et du parfum correspondent et se répondent depuis longtemps. Quelles relations entretiennent ces deux modes d'expression immatériels ? Par analogie artistique ou par complexe, la parfumerie a emprunté à la musique une partie de son vocabulaire : on y retrouve des " notes " qui constituent des " accords " et des " harmonies ". S'il a été établi - tardivement - qu'ils ne partagent pas la même nature, le son étant une onde quand l'odeur provient de corpuscules, leur caractère invisible, impalpable nous extrait de l'hégémonie qu'exerce la vue dans notre société, nous permettant d'accéder à une forme d'abstraction. Ils ont également en commun une temporalité évanescente : l'un comme l'autre change dans la durée et peut difficilement être représenté dans sa globalité. Certains parfumeurs mélomanes ou musiciens épris d'effluves ont pu s'exercer à exprimer l'un à travers l'autre, mêlant les impressions olfactives et auditives. Et, bien que la critique des parfums soit encore marginale de nos jours, sa pratique fait dans une certaine mesure écho à celle (plus installée) des disques, exprimant un ressenti esthétique et émotionnel tout en composant avec des enjeux économiques.

Comment a-t-on pu si longtemps oublier l'œuvre d'Elsa Schiaparelli ? Elle qui, tour à tour, a inventé la couture spectacle, la démesure, qui a reformulé les normes de l'élégance, celles de la beauté...Issue de l'aristocratie, descendante des Médicis, la "jolie laide", comme l'histoire s'en souviendra, a grandi dans un palais romain auprès d'une mère mal aimante. Originale sans nul doute, la petite fille qui se faisait pousser des fleurs dans les oreilles se trouvera à son aise dans le milieu des artistes qu'elle fréquente plus tard, à New York d'abord, puis à Paris. C'est une autre famille en effet, celle de l'avant-garde artistique, qui l'encourage à exprimer sa créativité à la pointe de la modernité. Car, en 1935, le chic excentrique est à la mode et les collaborateurs d'Elsa Schiaparelli se nomment Dalí, Elsa Triolet, Giacometti, Cocteau...Inspirée par le surréalisme ou la photographie, la créatrice s'entoure des meilleurs pour affirmer sa vision du monde : "C'est à partir des petits faits, des événements politiques qu'on crée la mode, pas en raccourcissant ou en allongeant les jupes", aimait-elle à professer. Par-delà l'allusion à son éternelle rivale Coco Chanel, ce manifeste lui apportera le succès dans une aventure absolue à laquelle elle mettra elle-même un terme en 1954.

Composé de 12 matières premières naturelles, ce coffret est destiné à tous ceux qui souhaitent découvrir des ingrédients utilisés en parfumerie fine. Il contient 1 leaflet descriptif, 1 jeu de touches à sentir et 12 flacons de 4,7 ml. Matières premières naturelles : Bergamote huile essentielle, Champaca absolue, Davana huile essentielle, Fleur d'oranger absolue, Immortelle absolue, Mimosa absolue, Oliban extrait CO2, Osmanthus absolue, Romarin absolue, Santal huile essentielle, Tubéreuse absolue, Violette feuille absolue. This box includes 12 natural raw materials. It is dedicated to all those eager to discover rare raw materials used in fine perfumery. Contents: 1 descriptive leaflet, 1 set of blotters and 12 bottles (0.16 fl.oz) Natural raw materials: Bergamot essential oil, Champaca absolute, Davana essential oil, Orange blossom absolute, Everlasting Flower absolute, Mimosa absolute, Olibanum CO2 extract, Osmanthus absolute, Rosemary absolute, Sandalwood essential oil, Tuberose absolute, Violet leaf absolute.

Montpellier, depuis le Moyen Âge jusqu'au XVIIIe siècle, était une place stratégique en matière de créations d'élixirs, d'eaux de senteurs et surtout de parfums. Des dynasties de parfumeurs voient ainsi le jour dans la cité et certaines deviendront même les fournisseurs attitré des cours royales. Retour sur un destin méconnu. Les textes sont en français et en anglais. Texts in French and English. La couverture du livre est imprégnée d'un parfum, création originale de l'Atelier Arthur Dupuy.

Originaire du bassin méditerranéen, l’immortelle est cultivée dans les Balkans pour la parfumerie. Ses petites fleurs jaune doré, qui ne fanent jamais, lui ont donné son nom. Leur parfum, sombre, épicé et liquoreux, est évocateur de curry, de dunes ensablées ou de maquis corse. Découvrez toutes les facettes de cette fleur sauvage : botanique, histoire, mixologie, agriculture, chimie, sans oublier bien sûr parfums et parfumeurs. Native to the Mediterranean Basin, immortelle is grown in the Balkans for perfumery. It owes its name to its tiny golden-yellow flowers, which never fade. Their dark, spicy, boozy scent conjures curry, sandy dunes or the Corsican maquis. Explore the many facets of this wildflower by journeying through botany, history, mixology, agriculture and chemistry without overlooking, of course, perfumes and perfumers.

De la Sicile au Laos, du Paraguay à Madagascar, partez pour un voyage olfactif inédit à la rencontre des plantes à parfum, des producteurs qui oeuvrent à la fabrication d’essences, d’extraits et de molécules, mais aussi des parfumeurs qui les utilisent et des compositions emblématiques dans lesquelles vous pouvez les retrouver. Vanille, jasmin, bergamote, muscs… à travers trente chapitres, cet ouvrage explore la diversité et la richesse des ingrédients de parfumerie : leur origine, leur culture, leur transformation, leur usage, ainsi que les innovations qui permettent de répondre aux enjeux environnementaux, économiques et sociétaux d’aujourd’hui. A world tour of fragrant raw materials From Sicily to Laos, Paraguay to Madagascar, this book takes you on an incredible olfactory journey for a series of fascinating encounters with perfume plants, the producers who create fragrance essences, extracts and molecules, the perfumers who use them, and the iconic compositions in which you will find them. Vanilla, jasmine, bergamot, musks… Thirty chapters explore the diversity and richness of perfumery ingredients: their origins, cultivation, transformation and usage, as well as the innovations devised to address the environmental, economic and social challenges of today. Français/anglais

Cultivée au Sri Lanka et à Madagascar, la cannelle de Ceylan est prisée pour son utilisation tant en cuisine qu’en parfumerie. L’écorce des canneliers peut être moulue comme épice, mais aussi distillée pour produire de l’huile essentielle. À la fois doux et piquant, évocateur de gourmandises ou d’exotisme, son parfum boisé, chaud et suave est reconnaissable entre mille. Découvrez toutes les facettes de cette épice brûlante : botanique, histoire, gastronomie, agriculture, chimie, sans oublier bien sûr parfums et parfumeurs. Cinnamon in perfumery. Grown in Sri Lanka and Madagascar, Ceylon cinnamon is prized for its use in food and fragrances. The bark of the cinnamon tree can be ground into a spice and also distilled to produce essential oil. Both soft and hot, evocative of sweets or exotic lands, its woody, warm, suave scent is instantly identifiable. Discover the many facets of this stimulating spice by journeying through botany, history, gastronomy, agriculture and chemistry without overlooking, of course, perfumes and perfumers

Originaire du Mexique, la tubéreuse a trouvé une terre d’accueil idéale en Inde, où ses fleurs aux pétales cireux et très odorants sont utilisées en décoration ou en offrande. Son parfum, puissant, capiteux et opulent est souvent associé à une féminité charnelle, voire érotique. Découvrez chaque facette de cette fleur voluptueuse : botanique, arts, gastronomie, histoire, agriculture, chimie, sans oublier bien sûr parfums et parfumeurs. Native to Mexico, the tuberose found the perfect adoptive home in India, where its highly fragrant, waxy-petaled flowers are used as decoration or offerings. Its potent, heady, opulent scent is often associated with a carnal, erotic femininity. Discover every facet of the voluptuous flower by journeying through botany, art, gastronomy, history, agriculture and chemistry without overlooking, of course, perfume and perfumers.

Née dans le bassin méditerranéen, la lavande est importée par les Romains en Provence, où elle est encore aujourd’hui cultivée. L’odeur de la fleur bleue et de son hybride, le lavandin, est depuis toujours synonyme de propreté et de fraîcheur apaisante. Transformées en huile essentielle ou en absolue, ces deux espèces offrent aux parfumeurs une grande variété de profils olfactifs : si le lavandin est plus camphré, la lavande présente des notes plus florales et poudrées. Découvrez chaque facette de cet emblème provençal : botanique, histoire, arts, gastronomie, agriculture, chimie, sans oublier bien sûr parfums et parfumeurs. Native to the Mediterranean Basin, lavender was imported by the Romans to Provence, its most iconic producer today. The scent of the blue flower and of its hybrid, lavandin, has always been synonymous with cleanliness and soothing freshness. When transformed into essential oil or absolute, both species offer perfumers a wide variety of olfactory profiles: While lavandin is more camphoraceous, lavender presents more floral, powdery notes. Discover every facet of this emblem of Provence by journeying through botany, art, gastronomy, history, agriculture and chemistry without overlooking, of course, lavender fragrances and their creators.

Originaire d’Europe et traditionnellement associé aux cultures viticoles, le fruit du cassissier est célèbre pour son utilisation dans les liqueurs apéritives dans la région bourguignonne. Mais depuis quelques décennies, son bourgeon est également exploité en parfumerie, afin de produire une concrète, puis une absolue, à l’odeur puissante et complexe. À la fois verte, fruitée et soufrée, mordante et liquoreuse, elle constitue un ingrédient haut de gamme et par ailleurs une des rares notes fruitées naturelles de la palette des parfumeurs. Cultivated in Burgundy, France, the fruit of the blackcurrant bush is famous for its use in liqueurs and aperitifs. But it is the bud that is employed in perfumery: Green and fruity with a liqueur-like bite, blackcurrant bud absolute is a high-end ingredient that constitutes one of the rare natural fruity notes in the perfumers’ palette. Explore the many facets of this mauve and unpretentious bud, journeying from botany, history, art and gastronomy to agriculture and chemistry, without overlooking, of course, the world of fragrances and their creators.

Développée à Grasse avant d’être cultivée en Tunisie, au Maroc et en Égypte, la fleur d’oranger est une matière première délicate, dont les boutons sont récoltés à la main, un à un. Transformée en une huile essentielle appelée « néroli », en absolue ou encore en eau florale, elle a le pouvoir de satisfaire aussi bien les pâtissiers que les parfumeurs. Son parfum, vif, pétillant et vert pour l’essence, plus chaud, miellé et animal pour l’absolue, évoque tour à tour la féminité, l’enfance ou la fraîcheur des doux après-midi d’été. Orange blossom, developed in Grasse before being cultivated in Tunisia, Morocco and Egypt, is so delicate that its buds are hand-picked, one by one. When processed into an essential oil called ‘neroli,’ orange blossom absolute or a floral water, it is beloved of perfumers and pastry chefs alike. Its fragrance – bright, sparkling and green for the essence while warm, honeyed and animalic for the absolute – conjures up images of femininity, childhood and the freshness of pleasant summer afternoons. Explore the many facets of this flower of countless charms, journeying from botany, history, art and gastronomy to agriculture and chemistry, without overlooking, of course, orange blossom fragrances and their creators.

Connu depuis trois mille ans, le santal est aujourd’hui un arbre rare, qui pousse désormais principalement en Australie et en Nouvelle-Calédonie, où sa culture est préservée. Son bois est l’un des plus précieux au monde, et son essence, à l’odeur chaude, boisée, lactée et crémeuse, l’une des plus onéreuses de la palette du parfumeur. Known to humankind for 3,000 years, sandalwood is now a rare tree, growing primarily in Australia and New Caledonia, where it is sustainably harvested. Its wood is one of the most precious in the world, and the creamy, warm, woody, milky fragrance of its essence makes it one of the most expensive ingredients in the perfumer’s palette. Set sail for the Pacific to discover the many facets of this treasured heartwood, ranging from botany, history and literature to agriculture and chemistry – without forgetting, of course, a focus on fragrances and their creators.

Originaires d’Afrique du Sud, les géraniums qui ornent nos balcons ne sont pas connus pour leur parfum. Mais le géranium rosat, également nommé Pelargonium graveolens, renferme dans ses feuilles une essence aux multiples vertus olfactives et curatives. Autrefois cultivé sur l’île de la Réunion, aujourd’hui principalement en Égypte, il est transformé en absolue ou en huile essentielle, dont les notes rosées, citronnées et menthées se retrouvent dans un grand nombre de fragrances. Native to South Africa, the geraniums that decorate our balconies are not known for their fragrance. But rose geranium, once cultivated on the island of Réunion and now mainly in Egypt, contains in its leaves an essence with multiple olfactory and curative properties. Its rosy, minty and lemony notes are a common presence in perfumery. Explore the many facets of this hardy and elegant plant, journeying from botany, history, art and aromatherapy to agriculture and chemistry, without overlooking, of course, geranium fragrances and their creators.

Fruité, vert, avec des intonations de fleur d'oranger et d'herbe coupée, le jasmin sambac laisse derrière lui un sillage unique. En Inde, il est tissé en guirlande pour servir d'offrande aux dieux et orner la chevelure des femmes. En Europe, il s'immisce dans les formules de grands parfums. Explorez toutes les facettes de cette fleur sacrée : botanique, histoire, art, anthropologie, agriculture, chimie, sans oublier parfums et parfumeurs. Fruity, green, with hints of orange blossom and cut grass, jasmine sambac leaves a truly unique fragrance in its wake. In India, it is woven into garlands, used as offerings to the gods and decorates women’s hair. In Europe, it has recently become a regularly featured ingredient in the formulas of leading perfumes. Explore every facet of this sacred flower, from botany, history, art, anthropology, agriculture and chemistry, to the perfumers who use it and the perfumes they create.

Originaire d’Inde, et cultivé principalement à Haïti, le vétiver est une plante tropicale dont les racines enchevêtrées contiennent une essence odorante que l’on peut extraire par distillation. À la fois fraîche, hespéridée, végétale, boisée, fumée, elle est un vrai parfum à elle seule. Emblématique des premiers classiques de la parfumerie masculine, le vétiver a depuis rejoint les créations féminines et mixtes, apportant sa richesse olfactive à tous les stades de l’évolution du parfum. Explorez chaque facette de cette racine exotique : botanique, histoire, gastronomie, littérature, agriculture, chimie, sans oublier parfums et parfumeurs. Vetiver originated in India and is now cultivated mainly in Haiti. The tropical plant’s tangled roots contain a richly scented essence that can be extracted by distillation. Its fresh, citrus, green, woody, smoky smell is almost a perfume in its own right. Explore all the facets of this exotic root, from botany to history, literature, art, agriculture and chemistry, and learn more about vetiver-based fragrances and the men and women behind them.

Cultivée en Toscane et dans le sud de la France, Iris Pallida est l’une des matières premières les plus chères de la palette du parfumeur. Obtenir sa précieuse absolue nécessite cinq à six ans de patience après sa plantation, pour que les composés odorants se développent dans le rhizome de la fleur. Son parfum, complexe et délicat, est à la fois floral, poudré, boisé, beurré et évoque la violette. Orris, extracted from irises grown in Tuscany and southern France, is one of the most costly raw materials in the perfumer’s palette. It takes five or six years after planting for the scent molecules needed for the precious absolute to develop in the rhizomes. The complex, delicate scent is floral, powdery, woody and buttery, with a hint of violet. Explore all the facets of this luxury component of fine perfumes, from botany to history, art, literature, agriculture and chemistry, and learn more about orris-based fragrances and the men and women behind them. Explorez toutes les facettes de cette matière luxueuse : botanique, histoire, art, gastronomie, littérature, agriculture, chimie, sans oublier parfums et parfumeurs.

Autrefois associé aux effluves de hippie ou de cocotte, le patchouli est devenu un pilier incontournable de la parfumerie. Son odeur chaude, boisée et complexe permet aux notes plus fraîches de se révéler, notamment dans les parfums chyprés ou orientaux. Explorez toutes les facettes de cette plante exotique : botanique, histoire, art, gastronomie, littérature, agriculture, chimie, sans oublier parfums et parfumeurs. Once seen as a scent favoured by courtesans and hippies, patchouli has become a key ingredient in today’s perfumery. Its warm, woody and complex fragrance provides the perfect setting for fresher notes to run free, especially in chypre and oriental perfumes. Explore every aspect of this exotic plant, from botany, history, art, gastronomy, literature, agriculture and chemistry, to the perfumers who use it and the perfumes they create.

Le narcisse, si délicat en apparence, diffuse un parfum capiteux, complexe, presque narcotique. Plongez dans une vision à 360 degrés du narcisse d’Auvergne : botanique, histoire, art, gastronomie, littérature, agriculture, économie, chimie, sans oublier parfums et parfumeurs. Narcissus, so delicate in its appearance, gives off a fragrance that is heady, complex and bordering on narcotic. Immerse yourself in the world of the Auvergne narcissus across botany, history, art, gastronomy, literature, agriculture, economy and chemistry, not to mention perfume and  perfumers.

Universelle et intergénérationnelle, l’eau de Cologne est racontée à travers trente compositions qui ont jalonné son histoire, de Jean Marie Farina à Frédéric Malle, en passant par Roger & Gallet, Hermès, Lubin, Chanel ou encore les populaires Bien-Être ou Mont St Michel. À la fois classique et indémodable, elle n’a jamais cessé d’évoluer, de se réinventer, tout en restant fidèle à son héritage. C’est là, sans doute, la raison de son succès.

Promouvoir la culture auprès de tous et plonger dans l’univers du parfum en s’amusant : ce livre-jeu propose 120 questions pour vous instruire tout en vous amusant sur la culture du parfum : histoire, les coulisses du parfum, la palette olfactive, les marques, parfums et astuces : testez vos connaissances et challengez celle de vos amis ! Ce jeu comprend : 120 questions, 40 défis olfactifs, 1 livret éducatif pour s'instruire tout en s'amusant, 12 crayons parfumés pour mettre sa mémoire olfactive au défi, et 100 touches à sentir. Idéal pour développer sa créativité. 120 new questions, 40 olfactory challenges, 1 educational booklet to learn while having fun, 12 scent pens to challenge your olfactory memory, and 100 blotter cards to develop your creativity.

Promouvoir la culture auprès de tous et plonger dans l’univers du parfum en s’amusant : Master Parfums Pocket Quiz propose 120 questions pour vous instruire tout en vous amusant sur la culture du parfum : histoire, les coulisses du parfum, la palette olfactive, les marques, parfums et astuces : testez vos connaissances et challengez celle de vos amis ! Peut se jouer à 2 ou 3, ou à plusieurs, en équipe. 120 questions et réponses sur le parfum. 120 questions about perfume culture that will help you learn as you play. History, Perfume Secrets, The Olfactory Palette, Brands, Perfumes, and Tips: Test your knowledge and challenge your friends! From amateur to connoisseur to expert, who will be the MASTER OF PERFUMES?

Elaborée par la Commission Technique de la SFP, cette classification des parfums en 7 familles se décline aussi en sous-familles olfactives. Une classification par nom de parfums et une chronologie par année de lancement sont également disponibles dans ce classeur. Un outil indispensable pour se repérer. Français/anglais

De quoi les parfums sont-ils composés ? Qui sont les parfumeurs et comment travaillent-ils au quotidien ? Que se passe-t-il entre la naissance de l’idée dans l’esprit d’un dirigeant, d’un chef de produit ou d’un créateur de mode, et la mise en rayon d’un nouveau flacon ? Quelles différences existe-t-il entre une marque populaire distribuée à grande échelle et une maison confidentielle présente dans une poignée de boutiques ? Autant de questions auxquelles répond cet ouvrage. Découvrez l’histoire de la parfumerie au fil des siècles, suivez étape par étape la chaîne de conception et de fabrication d’un parfum et explorez les coulisses d’une industrie complexe, mais aussi en pleine mutation.

Qu’est-ce qui inspire les parfumeurs ? Comment travaillent-ils ? Comment traduisent-ils une impression, un sentiment, une histoire, par l’intermédiaire du seul sens olfactif ? Quelles sont les capacités de l’olfaction humaine ? L’odorat modèle-t-il la perception de notre corps et celui des autres ? Comment participe-t-il à la construction de nos identités et de notre rapport au monde ? Ce livre est composé de 13 entretiens de parfumeurs et de textes de chercheurs. Les parfumeurs : Marc-Antoine Corticchiato, Isabelle Doyen, Céline Ellena, Jean-Claude Ellena, Rodrigo Flores-Roux, Olivia Giacobetti, Pierre Guillaume, Vero Kern, Patricia de Nicolaï, Fabrice Pellegrin, Dominique Ropion, Maurice Roucel, Lorenzo Villoresi.

Les odeurs, qu’elles soient intimes ou infiniment lointaines, sont étroitement liées à notre environnement. Quelle est la dimension olfactive de l’espace qui nous entoure ? Nez propose de découvrir le monde à travers nos sensations olfactives, avec une approche pluridisciplinaire : art, littérature, photographie, sciences, histoire, gastronomie, parfumerie… Pour comprendre le rôle essentiel de l’odorat dans notre vie. Smells, whether intimate or infinitely distant, are closely connected to our environment. What is the olfactory dimension of the space that surrounds us? Nez invites us to explore the world via our sense of smell, adopting a novel approach that encompasses art, literature, photography, science, history, gastronomy and perfumery to illustrate the essential role that olfaction plays in our lives.

Tiraillé entre ses dimensions artistiques, artisanales, commerciales et techniques, entre rationnel et émotionnel, et si le parfum était avant tout considéré comme un objet de design ? Nez propose de découvrir le monde à travers nos sensations olfactives, avec une approche pluridisciplinaire : art, littérature, photographie, sciences, histoire, gastronomie, parfumerie… Pour comprendre le rôle essentiel de l’odorat dans notre vie. Torn between its artistic, artisanal, commercial and technical dimensions, between the rational and the emotional… And what if perfume were considered, first and foremost, as a piece of design? Nez explores the world around us via our sense of smell, adopting a novel approach that encompasses art, literature, photography, science, history, gastronomy and perfumery to illustrate the essential role that olfaction plays in our lives.

La vie & la mort Du ventre de notre mère jusqu’au cimetière, comment les odeurs nous accompagnent-elles tout au long de notre existence ? Notre odorat peut-il nous aider à survivre ? Les parfums trépassent-ils aussi ? Ce onzième numéro sonde les liens étroits qui existent entre notre nez et les notions de vie et de mort. Nez propose de découvrir le monde à travers nos sensations olfactives, avec une approche pluridisciplinaire : art, littérature, photographie, sciences, histoire, gastronomie, parfumerie… Pour comprendre le rôle essentiel de l’odorat dans notre vie. From cradle to rocker: From our mother’s womb to the grave, how do smells follow us through our lives? Can our sense of smell help us survive? Are perfumes also dying? This eleventh issue explores the close links that exist between our nose and the notions of life and death. Nez is an invitation to explore the world through our olfactory sensations, adopting a multidisciplinary approach that encompasses art, literature, photography, science, history, gastronomy and, of course, perfumery, providing its readers with a better understanding of the essential role the sense of smell plays in our lives.

Du nez à la bouche. Comment fonctionne le goût, qu’a-t-il de commun avec l’odorat ? Comment crée-t-on des arômes ? Et des parfums aux notes gustatives ? Quelle influence exercent les odeurs sur notre alimentation ? Ce dixième numéro explore les affinités entre notre nez et notre bouche, entre parfumerie et cuisine. Nez propose de découvrir le monde à travers nos sensations olfactives, avec une approche pluridisciplinaire : art, littérature, photographie, sciences, histoire, gastronomie, parfumerie… Pour comprendre le rôle essentiel de l’odorat dans notre vie. Available in English How does taste work and what does it have in common with smell? How are food flavourings created? What about fragrances with foody notes? Can odours influence our eating habits? This tenth issue examines the affinities between our nose and our mouth, perfumery and cuisine. Nez is an invitation to explore the world through our olfactory sensations, adopting a multidisciplinary approach that encompasses art, literature, photography, science, history, gastronomy and, of course, perfumery, providing its readers with a better understanding of the essential role the sense of smell plays in our lives. The first ever periodical to be dedicated to scent and the sense of smell. Bringing together articles, interviews, surveys and critical analysis with an olfactory focus, Nez challenges us to use our noses to explore the world. Art, literature, science, history, perfume… Nez is unique in its diverse and informative approach and helps us understand how our sense of smell connects us to the world.

Sur une planète où les frontières ont tendance à devenir floues, quelle place occupent les odeurs, à la fois universelles et si culturelles ? En quoi participent-elles de notre patrimoine ? Comment matières premières et compositions parfumées voyagent-elles ? Ce neuvième numéro de Nez vous propose un tour du monde olfactif, à travers les prismes de l’histoire, de l’anthropologie, du commerce et du marketing. Pour comprendre le rôle essentiel de l’odorat dans notre vie. Available in English On a planet where borders often blur, fuelled by globalisation, what role do scents play? Simultaneously universal yet culturally specific, how do they contribute to our heritage? How do raw materials and fragrant compositions travel? This ninth issue of Nez takes you on an olfactory journey around the world through the prism of history, anthropology, science, art, literature, trade and marketing. The final destination? A greater understanding of the power that the sense of smell has in our lives. The first ever periodical to be dedicated to scent and the sense of smell. Bringing together articles, interviews, surveys and critical analysis with an olfactory focus, Nez challenges us to use our noses to explore the world. Art, literature, science, history, perfume… Nez is unique in its diverse and informative approach and helps us understand how our sense of smell connects us to the world.

Peut-on devenir accro à une odeur ? Pourquoi l’éthanol fait-il si bon ménage avec la parfumerie ? Comment les marques cherchent-elles à créer la dépendance olfactive ? Tabac, alcool, drogues… Ce numéro dévoile les liens que notre odorat entretient avec les substances addictives. Existe en anglais également. Published biannually, Nez explores the world around us via our sense of smell. It provides insights into the vital role that olfactory sensations play in our lives using a novel approach that encompasses art, literature, science, history, food and perfume. Can you get hooked on an odour? Why are ethanol and perfume such a good combination? How do brands try to create olfactory dependency? Tobacco, alcohol, drugs… The eighth issue of Nez reveals the connections between our sense of smell and addictive substances. The first ever periodical to be dedicated to scent and the sense of smell. Bringing together articles, interviews, surveys and critical analysis with an olfactory focus, Nez challenges us to use our noses to explore the world. Art, literature, science, history, perfume… Nez is unique in its diverse and informative approach and helps us understand how our sense of smell connects us to the world.

N° 7 : du musc à l’ambre gris en passant par la civette, l’animal a de tout temps été pourvoyeur de matière première dans la confection des parfums, jusqu’à très récemment. The animal sense: Nez explores the world around us via our sense of smell. It provides an insight into the vital role that olfactory sensations play in our lives in a novel approach that encompasses art, literature, science, history, food and perfume. How do animals use their sensitive noses? What is a vegan fragrance? Is the human sense of smell really as ancillary to our other senses as we think it is? The seventh edition of Nez examines the numerous, complex connections that link odours and animality. N° 6 s'intéresse au corps et à l’esprit. Quelles sont les vertus thérapeutiques du parfum ? Quelles réactions provoque-t-il chez nous ? Body and Mind. Bringing together articles, interviews, surveys and critical analysis with an olfactory focus, Nez challenges us to use our noses to explore the world. Art, literature, science, history, perfume… Nez is unique in its diverse and informative approach and helps us understand how our sense of smell connects us to the world. N° 5 : une mise au point sur les essences naturelles et les ingrédients synthétiques en parfumerie. Natural & synthetics: This fifth edition of Nez looks at the issues surrounding the use of natural and synthetic ingredients in perfume. What role has chemistry had in building the perfume business of today? Why are natural products so favoured, and are they always preferable to synthetic fragrances? N° 4 : au delà des frontières, des conventions et des idées reçues sur l'odorat. Art and Perfume. The first ever periodical to be dedicated to scent and the sense of smell. Bringing together articles, interviews, surveys and critical analysis with an olfactory focus, Nez challenges us to use our noses to explore the world. Art, literature, science, history, perfume… Nez is unique in its diverse and informative approach and helps us understand how our sense of smell connects us to the world. N° 3 : la question du sexe des parfums. D’où viennent les codes olfactifs qui dictent le genre des fragrances que nous portons ? The first ever periodical to be dedicated to scent and the sense of smell. Bringing together articles, interviews, surveys and critical analysis with an olfactory focus, Nez challenges us to use our noses to explore the world. Art, literature, science, history, perfume… Nez is unique in its diverse and informative approach and helps us understand how our sense of smell connects us to the world. N°2 : une exploration au cœur du sale et du propre, avec tous les paradoxes, les tensions et les questions que ces deux extrêmes soulèvent. N°1 : dédié à l’odorat et au parfum. Ces ouvrages existent aussi en anglais (sauf les n° 1 et 2).

Raconter l'histoire du parfum, c'est dérouler toute l'histoire de l'humanité. Des poteries du néolithique jusqu'à nos vaporisateurs de voyage, des recettes consignées sur les papyrus de l'Egypte ancienne aux brevets industriels internationaux, en passant par les parfumeurs attitrés de Catherine de Médicis, Marie-Antoinette ou Napoléon Ier : l'histoire du parfum est une histoire des civilisations. Le parfum naît dans les temples de la plus haute Antiquité ; il accompagne les rituels, les mythes et les croyances. Au Moyen Age, on l'utilise pour se protéger des épidémies. Il pallie le manque d'hygiène corporelle et devient un facteur de distinction sociale. Au XVIIe siècle, la cour des rois de France permet à la corporation des gantiers parfumeurs de s'établir officiellement ; le métier se développe alors, et les villes de Montpellier et Grasse connaissent un essor considérable jusqu'au XIXe siècle. Avec l'industrialisation, le parfum se démocratise, il bénéficie des découvertes en chimie et permet aux grandes maisons des créations incomparables (Numéro 5, Eau sauvage) qui marqueront les temps modernes. Au cours des siècles, les parfums et leurs usages ont évolué de manière significative ; il manquait un livre qui rende compte de la richesse et de la complexité des effluves. Ce volume des Parfums explore les mentalités, les sciences et l'industrie. Il est constitué d'une Histoire, d'une Anthologie et d'un Dictionnaire. Les trois parties se répondent l'une l'autre. Elles privilégient les approches thématiques : il est question de mythologie, de mœurs, de commerce et d'émotion. Les Parfums donnent aussi la parole aux grands " nez " de Chanel, de Guerlain, de Dior, d'Hermès ou de Cartier...

"Quoi de plus mystérieux qu’une odeur, capable aussi bien d’attirer et de séduire que de provoquer d’irrésistibles réactions de dégoût et de rejet ! Retraçant, depuis l’Antiquité jusqu’à nos jours, l’histoire extraordinaire des odeurs et se fondant sur les recherches scientifiques les plus récentes menées sur l’odorat, Annick Le Guérer montre notamment leurs rapports étroits avec la sexualité, leur puissance symbolique dans les mythes et les religions, les immenses pouvoirs de vie et de mort qui leur furent attribués par la médecine. Elle explique enfin pourquoi les philosophes et les psychanalystes se sont toujours méfiés d’elles."

Annick Le Guérer retrace l'histoire de la parfumerie, de l'Antiquité à nos jours, en passant par l'âge d'or de Versailles, l'époque des Coty, Guerlain, Caron, Chanel ou encore Lanvin et Patou, jusqu'au triomphe des grands groupes lessiviers. Face à la concentration industrielle et aux stratégies de la grande distribution, la parfumerie "de niche" et les nouveaux "indépendants" réussiront-ils à redonner sa richesse au parfum ?

Créateur de parfum de génie et inventeur de la parfumerie moderne, capitaine d’industrie et richissime homme d’affaire issu de la petite notabilité ajaccienne, François Coty (Spoturno) fut à son époque un homme de grand renom affichant une réussite hors du commun.

Jean-Louis Fargeon naît à Montpellier en 1748. L'un de ses ancêtres a été le fournisseur de parfums de la duchesse de Montpensier à la fin du XVIIe siècle. Son père, lui aussi parfumeur, lui apprend les rudiments du métier. C'est en lisant le récit de l'arrivée en France de la future Dauphine qu'il décide de quitter sa ville natale afin de devenir son parfumeur attitré. Il s'installe à Paris, entre en apprentissage, est reçu à la maîtrise en 1774 et s'installe à son compte rue du Roule. Son ascension commence le jour où il est présenté à la reine par la princesse de Guéménée. Marie-Antoinette ne peut être que séduite par celui qui lui offre une paire de gants parfumés et qui, comme elle, raffole des parfums et des odeurs. Il devient son fournisseur officiel, lui prépare ses parfums, qu'elle aime légers. Ses préférences, comme celles de ses contemporains, vont aux odeurs de rose, de lis, de violette et d'oeillet, en réaction à celles du temps de Louis XIV, portées sur le musc, la civette, l'ambre. Convié à partager l'intimité de la reine et de sa famille - il est aussi le parfumeur de ses enfants -, Jean-Louis Fargeon n'oublie pas ses affaires, développant des magasins à Londres, Bordeaux et Nantes. Sous la Révolution, tout en adoptant les idées nouvelles, il demeure fidèle à la famille royale. Arrêté en pleine Terreur pour une affaire de faux assignats, il est libéré au moment du 9 thermidor, jour de la chute de Robespierre. Sa carrière n'est pas terminée : il signe un traité de parfumerie en 1801 et, surtout, devient le fournisseur officiel de la cour impériale. Il meurt en 1806.

De L’Eau magique à Crêpe de Chine, une histoire de famille. La maison parisienne F.Millot a su se faire une place prépondérante sur le marché entre 1860 et 1970. Par son caractère essentiellement familial, elle revêt une importance toute particulière dans l’histoire de la parfumerie.

Lorsque Pierre-François-Pascal Guerlain fonde en 1828 une société d'import de produits de beauté anglais en France, le jeune homme ignore encore qu'il vient de poser la première pierre d'un véritable empire. De génération en génération, le flair aiguisé des Guerlain traduit les époques dans l'air du temps. Tous leurs parfums sont autant de témoins de l'Histoire. Avec, à leur côté, une alliée fidèle : la femme. S'appuyant sur des sources comme les archives de la famille, l'auteur raconte ce destin inouï des Guerlain qui inventent littéralement un métier en faisant changer l'évolution du rapport aux odeurs, profitant de ce qu'Alain Corbin a appelé la « révolution olfactive ». Chaque création forge un peu plus la légende : du flacon ciselée aux abeilles sous Napoléon III, à « Vol de nuit » en hommage à Saint- Exupéry, « Shalimar » (l'Orient), « Jicky » , « Mitsuko » (le Japon), ou « Ôde » le dernier parfum du grand-père partagé avec son petit-fils. De Pierre-François le fondateur à Jean-Paul l'héritier, en passant par Aimé le pionnier et Jacques le poète, l'ouvrage déroule le roman extraordinaire d'une famille française devenue l'une des plus grandes marques de luxe.

Cet ouvrage propose une véritable histoire des parfums, à travers 130 ans de créations. Jeanne Doré et son équipe ont voulu mettre en lumière les 111 parfums qui comptent, qu'ils soient chefs de file, célébrés ou méconnus, best-sellers ou disparus. De Jicky (1889) à Tabac tabou (2015), cette sélection aussi subjective que passionnée est classée en 7 périodes marquant les grandes transformations de l'industrie. Les textes s'adressent aux experts comme aux profanes, aux jeunes amateurs comme aux grands connaisseurs. "Les cent onze parfums qu'il faut sentir avant de mourir" contribue indiscutablement à l'émergence tant attendue d'une culture olfactive exigeante et accessible, indispensable pour mieux sentir et ressentir le monde qui nous entoure.

Fort du succès de l’exposition "Le Parfum dans tous les sens" qui s’est tenue dans le Jardin du Palais Royal en juin 2017, ce catalogue retrace une plongée au coeur des métiers de la filière parfum. Un récit documentaire largement illustré, retraçant les grandes étapes de l’élaboration et de l’industrialisation d’un parfum : de l’idée au produit, de la plante à la fragrance. Une dimension sensuelle et émotionnelle, sociale et culturelle de cet univers si riche.

'I've long wished perfumery to be taken seriously as an art, and for scent critics to be as fierce as opera critics, and for the wearers of certain "fragrances" to be hissed in public, while others are cheered. This year has brought Perfumes: The Guide by Luca Turin and Tania Sanchez, which I breathed in, rather than read, in one delighted gulp.' Hilary Mantel, Guardian. Perfumes: The Guide is the culmination of Turin's lifelong obsession and rare scientific flair and Sanchez's stylish and devoted blogging about every scent that she's ever loved and loathed. Together they make a fine and utterly persuasive argument for the unrecognised craft of perfume-making. Perfume writing has certainly never been this honest, compelling or downright entertaining.

Essais sur l'art et la création en parfumerie

Parfumeur de renom, Dominique Ropion est le créateur de nombreux parfums. Disposant d'une maîtrise parfaite des molécules, il les agence afin de ravir l'odorat du public. Dans son livre, Dominique Ropion parle notamment de sa relation avec les odeurs, du métier de parfumeur et de son utilisation des fleurs. Un ouvrage riche d'analyses pointues et personnelles. " Il y a toujours un parfum ou des odeurs associés à un événement, un lieu ou une rencontre, comme un aide-mémoire infaillible et fidèle, une formule pas forcément reconnue mais toujours disponible, en cas de besoin. " Dominique Ropion est souvent décrit comme un personnage discret, surdoué, facétieux, et un travailleur acharné. Lui se définit comme un compositeur, un arithméticien des parfums, mû par l'idée qu' " une même formule raconte sur les peaux de chacun des histoires différentes ". Au fil des chapitres, il décompose les odeurs qui ont jalonné son enfance, celles qu'il aime croiser au détour d'une rue ou au gré d'une rencontre, ou encore celles des fleurs –rose, narcisse, tubéreuse–, pour nous en livrer les secrets olfactifs et émotionnels. Explorant les notions d'addiction, d'animalité et d'attirance, il tente de " se saisir de n'importe quelle existence, et d'en épouser l'intimité, forcément étrangère ". À travers ce témoignage unique, il nous transmet une approche sensible et singulière de son métier.

En quête de liberté, d'exigence et de mesure, Jean-Claude Ellena, n'a jamais cessé de formuler et reformuler cette question centrale : que signifie "être parfumeur" ? Alors que le marché explose et la concurrence s'accroît, composer un parfum devient en quelques décennies un acte banal de production, soumettant le parfumeur à abandonner progressivement sa créativité. Que ce soit au sein de maisons de composition ou chez hermès, Jean-Claude Ellena a consacré sa vie à ouvrir des voies, remettre en question des certitudes, et tenter de trouver des réponses à ses interrogations : est-il compositeur de parfums ? Écrivain d'odeur ? Peintre olfactif ? Créateur d'émotions ? Les lumières qu'il nous offre sur sa carrière se réfléchissent sur les multiples facettes méconnues d'une profession devenue trop souvent prisonnière du marketing. Ce témoignage inédit est un voyage, une rencontre, autant que la définition, simple et sensible, de ce que pourrait être "un grand artiste". "

Il était naturel que Jean-Claude Ellena, après avoir levé le voile sur son quotidien de créateur de parfums dans Journal d’un parfumeur, glisse vers la fiction. Claude Nael compose depuis vingt ans les parfums de la société Robert Gallot (toute ressemblance avec des personnages existant ou ayant existé serait bien entendu fortuite). Créateur exigeant et solitaire, il porte haut son art de l’éphémère. Alors même qu’il a déjà livré quelques litres du « féminin » dont la date de lancement est fixée, il se voit évincé par un jeune homme talentueux et pressé, tout disposé, lui, à se soumettre à des tests de marché et à suivre les tendances en innovant sans cesse. Commence alors une course contre la montre pour trouver la « note verte » qui donnera à cette création sa profondeur et son mystère. Jean-Claude Ellena, en professionnel rigoureux, livre un très intéressant portrait d’un monde en pleine évolution. Narrateur subtil, il se garde bien de tomber dans le panneau d’une querelle des anciens et des modernes ; mais, s’il ne prend parti pour aucun de ses protagonistes, dont il saisit avec finesse les contradictions et les failles, il laisse planer sur certaines scènes le parfum d’une délicieuse ironie, qui n’est pas la moindre qualité de ce roman… de terrain.

Les parfums répondent aux modes, sont le reflet d’une époque, la transcendent parfois. Ils sont aussi affaire de chimie, de marketing, de processus de fabrication et de commercialisation. Ils doivent respecter des normes de sécurité de plus en plus précises. Ils représentent un marché international de plusieurs milliards d’euros. Ils sont surtout affaire de création. À partir d’une palette de matières odorantes, Jean-Claude Ellena raconte comment fonctionne l’odorat et comment se compose un parfum. Il nous livre sa manière unique de créer une fragrance, de jouer avec nos souvenirs olfactifs pour rendre le parfum séducteur.

Sur les terres glacées, il n'y a pas de fermentations, pas de dégradations, donc pas d'odeurs. L'odeur témoigne de la vie. L'hiver, la vie se réfugie dans les maisons. Un feu de cheminée est une symphonie olfactive. Il faut réunir du petit bois, des écorces, des lichens, des pommes de pin, des herbes sèches, on craque une allumette. Avec la fumée l'odeur monte. C'est l'origine du mot parfum : per fumum, " par la fumée ". Senteurs boisées, herbacées, toutes ces " notes " vont varier avec la température du feu. Ajoutez une grosse bûche de chêne, il sentira les tanins et le whisky; mettez-y un fagot d'osier, une odeur de bord de ruisseau se répandra aussitôt. Si vous brûlez de très vieilles planches, la pièce s'emplira d'une incompréhensible odeur de vanille. Mais pour sentir pleinement, le nez ne suffit pas. Il faut la cheminée, le crépitement des flammes, couleurs, formes et mouvements. Il faut les autres sens. Pour atteindre l'esprit, l'odeur voyage sur des images et des sons. Elle y fabrique alors des instants inoubliables qui renaîtront à la moindre "madeleine" qui passe. Tel est le paradoxe du parfum.

"Pendant un an, j’ai tenu ce journal de façon assidue ou plus relâchée, décousue, sporadique, régulière, souhaitant partager quelque aperçu sur la vie d’un nez. J’imaginais que dans le désordre apparent de cette pensée ainsi exposée, au-delà des digressions ou des chemins de traverse, le lecteur entrant dans mes pas pouvait se construire une vision globale assez fidèle, significative, de ce qu’est la réalité d’un compositeur de parfums. Le fait est que beaucoup d’éléments de ma vie sont tendus vers cette forme d’expression particulière qu’est la composition d’un parfum. Mes pensées quotidiennes m’y ramènent souvent, en tout cas finissent toujours par y revenir, comme si j’étais tissé de cela. Les odeurs sont mes mots. Le maniement que j’en ai découle d’une logique, d’un instinct, d’un travail que je crois comparables à la démarche d’un écrivain lorsqu’il s’attelle à un livre. Je sais aussi que ce métier, parce qu’il est un art, est irréductible au langage et aux concepts. Avec ce journal, j’ai voulu simplement partager une expérience".

"La chimie en parfumerie, comme Hollywood pour le cinéma, a produit tout et son contraire : des blockbusters indigents et des merveilles de poésie, de délicatesse et d'imagination : Shalimar, L'Eau d'Issey ou Un Jardin sur le Nil. j'ai une tendresse particulière pour ces molécules de synthèse qui ont pour jolis noms coumarine, cashmeran ou ambroxan. Elles sont, pour moi, des créateurs d'émotions puissants, comme les mots rares et précieux d'un écrivain des véhicules inouïs qui ont le pouvoir de vous transporter dans des mondes imaginaires".

Parfumeur et enseignante dans ce domaine, c’est en préparant ses cours que l’auteur a eu l’idée d’écrire ce livre. Elle y raconte comment fonctionne l’imaginaire du parfumeur, la façon dont l’artiste structure sa pensée et exerce son métier.

Le sens olfactif permet d'élargir de façon inouïe nos sensations et notre perception du monde. Le végétal, dans sa concentration extrême, aide l'Homme à conserver son bien-être. Avec cet ouvrage, vous embarquerez dans l'univers fascinant des huiles essentielles lorsqu'elles sont respirées avec conscience. Percez les secrets de l'odorat et de ses liens avec les émotions. Apprenez à choisir une huile essentielle de qualité. Apprenez à savoir les mettre en synergies. Développez votre sens olfactif. Etablissez le lien entre une huile essentielle et les préparations des parfumeurs. Et pour trouver facilement : des encadrés pour repérer les notions-clefs ; des fiches pratiques ; un index des huiles essentielles classé par volatilité pour faciliter les recettes olfactives.

120 clés pour comprendre les odeurs à travers plusieurs thématiques : l'anatomie de l'odorat (ce qui se passe dans le nez et dans le crâne), l'alchimie des odeurs, les odeurs corporelles, les influences sur les comportements, les mots pour sentir... Les explications sont étayée par de nombreux schémas et photos, des études scientifiques, pour une compréhension aisée.

Ressource prodigieuse mais peu exploitée, le sens olfactif permet d’élargir de façon inouïe notre perception du monde. Développer son odorat, c’est beaucoup plus qu’apprendre à sentir des odeurs, c’est accroître sa sensibilité et cultiver son intériorité. Avec ce Guide de l'odorat, embarquez pour un voyage au cœur du monde fascinant des parfums et des odeurs : développez votre sens olfactif, en apprenant à reconnaître et à mémoriser une odeur parmi plus de 100 fleurs, fruits, arbres ou épices. Découvrez le pouvoir stupéfiant des odeurs, grâce aux témoignages des ateliers olfactifs de Garches où les odeurs sont un support thérapeutique : la menthe au sortir du coma, la lavande pour retrouver la mémoire… Apprenez à choisir votre parfum, à créer chez vous un décor olfactif et à cuisiner avec les odeurs. Percez les secrets de l'odorat, et de ses liens avec la mémoire et les émotions. Des exercices pratiques, faciles à réaliser, pour développer son odorat. Des encadrés pour repérer les notions-clefs. Un Index des sources d'odeur pour retrouver facilement une odeur.